蜻蜓点水苏黎世                                     

我的故乡是“东方的瑞士”，因爲殖民者城建的跟其欧陆老巢一路风格。故国产电影涉及西域外景的都选择这里拍摄、以假代真。出不了国的大陆人到青岛一游就当去了欧洲，我却憧憬着有朝一日能到“样板国”瞧瞧。几十年后这天真降，从苏黎世车站我踏上了梦幻之乡。

兴奋慨叹的我不由地暗比着母本与摹本之城。第一印象是这儿绿色乾净，人稀宁谧。别看故里在国内算数得着的绿化卫生城，也就南边沿海景区还行。苏黎世则是到处整洁，人烟不稠益发显得旷净。全市人口40万，不及岛城一个区，却是瑞士的上海。其次是建筑美观，玲珑小巧，无摩天大厦，儘管式老但维护得铮新。而琴岛不多的洋宅大都失修，頽相绽露；插建的高楼又破坏了原有的矮房依山层层叠嶂，显得杂乱无章。再是人文氛围亦有别，人车皆守则礼让，不争锋抢道；路面虽不宽，但堵车不着，通衢大道上仅有电车咣噹穿行，给人以老时光之悠然，反射着古城千年史的沉澱，并没国际大都会的快节奏，不像青岛乃新兴移民之埠，人人紧张搵食、行色匆匆。

假如说日内瓦以国际政治文化机构林立为特点，苏黎世则以国际金融经济门户遍布为特徵，彪炳了瑞士着名双子城的各自特色。故到苏城来看西洋镜，当以财经背景为底色。

跟欧洲诸都城相仿，苏黎世的火车站位于老城心脏，一出站人便置身闹市，各景点相距不远，这也是大名小城的好处。迎面伸展的便是蜚声于世的金融商业区---班霍夫街，它原是古城墻，于140年前拆除改道，不准汽车通过旨在保障行人购物安全、净化空气，惟有轨电车可招摇过市。路旁林阴蔽日，银行比肩，名牌时装钟錶、珠宝古董、百货店琳琅，乃大款们消费买乐的天堂。

银行多的不胜数，不几步就一个，据説大小有300余家，其中很多是外国钱庄。还有各保险公司、证券交易所等。堪称“钱袋子”的该城始自罗马帝国，凯撒皇帝在这设立关卡Turicum征税，苏黎世地名由此而来。果然如今发展成黄金屋，聚敛了全球无数财富，班霍夫街比纽约的华尔街还牛，每年在这调拨流动的资金接近天文数字，左右着地球村的市场经济。从而使得苏黎世又几乎成了资本与保险的同义语。

记得一些中外电影情节中不乏有这般对白：“已经把款子打入瑞士银行的户头中了”，是爲酬报到位的表示。此台词潜指的正是眼前的这些个银行，它们的国际信誉至极，不受政治、战争的干扰，绝密、牢靠、办公室甚至还有贵宾能够紧急逃生的祕道等；当然另一方面也承受着为洗钱、黑账等开方便之门的巨大压力。漫步中我随机地进入几家转一圈瞅瞅，表面光鲜下没觉得有啥特别的，只不过见识一番实境或可更贴切想象其后的玄机与妙道。

至于高档奢华的名牌店，感觉与曼哈顿第五大道很不同。装潢摆设珠光宝气、耀眼眩目，使人应接不暇。商家的习惯是将货价标牌朝着橱窗，教行人歪头就能瞥见，价格自然高的离谱，其实这一点俺下车伊始就领教了：在站旁中餐舘吃了碗清汤寡水的上海麵，每人就砸了50瑞郎，端的厉害。现在漫步全球首贵之街，兜里没啥银子的也就是打眼祭开目荤，所幸俺素来物欲低低，不讲究穿戴，就不恁垂慕、心动。此处并非百姓的瞎拼之地，包括当地的普通住民，它是为举世的纸醉金迷者开的，尝闻富翁濶太们不时专门洲际飞来扫蕩採购半天，满载而归。

逛完这段约三里地的长街，前面便到了着名的苏黎世湖，方才那些财帛物欲横流皆留在了背后，叫人顿感心清气爽。眼前这靓泊面积近90平方公里，狭长而深，故水色靛蓝。我们站在湖与利马特河交界的浒畔眺望，转圈的水色山光一览无余，湖心帆影点点，近处天鹅游弋，岸坡缓升延伸，有大片的果园和簇簇的别墅，远远还可以看到欧洲的脊梁---阿尔卑斯山脉，景深意邃，不愧是瑞士风光的精髓，令人叹为观止、流连难返。

再沿着河道返行，两岸的不少楼阁都属于文物级的古迹，代表性的像那座歌特式建筑水教堂，建于15世纪初，因紧靠河边的缘故得名。老市政厅也傍水而立，闪耀着典型的文艺复兴时期光辉，已饱经了三百多年的沧桑，係全城最亮丽的建筑物之一。稍往岸坡之上，罗马风格的格罗斯大教堂傲屹着，别具一格双钟楼在市区中绝对鹤立鷄群而成爲苏黎世的地标，它筑于900多年前，中世纪是宗教改革的会所，与加尔文名气相当的改教者茨温利当年在这里传过教。散步在此就像徜徉于历史的长廊中。

呵，圣俗咸宜的苏黎世，宗教与金钱交汇、历史与现代交锋；既是“欧洲百万富翁的都市”，又是无数国际名流打算归隐后的家园。在最新的全球215座城市生活指数排行榜中，它位居最宜居住之首位。俺今能到此小游、圆了儿时的宿愿，也就心满意足了。