初尝正牌的威尼斯
早去过“东方威尼斯”苏州、“北方威尼斯”阿姆斯特丹，但皆算以临摹本测原型、想象类推正宗，猜想揣摩它十分了得，否则不会被各外邦借题发挥，竞相引为自家的定语贴金、扩大知名度。仅“北方威尼斯”就有多个：俄国圣彼得堡、瑞典斯德哥尔摩、比利时布鲁日，尚有亚洲的曼谷、非洲的拉各斯等。当后来终有一天访问意大利直击了原始，我才得识了庐山真面，辨别出它们汁味间的差异来。
从地图上看，威尼斯位于长臂状意国版图东北角，在毗连欧陆肩背的腋窝处。临其境发现，它由一个半岛和118个不同大小的岛屿组成，市区陆地面积总共不到八平方公里，被近200条运河分隔环绕、400座桥梁所联繫。如此複杂的水城桥都，在离陆岸三五公里之遥的浅海滩上星罗棋布，建置的起因竟是缘于当地人为躲避彪骑的游牧悍民之骚扰袭击，不得已遁入水泊梁山扎寨安营的，这样不易遭受涂炭，难怪他们不介意船舟颠簸辗转麻烦呢。不成想日后五百年间，这里竟发展成了欧洲最繁荣昌盛的都会，以至被冠以“亚得利亚海的女王”之称，直到后来欧陆各国寻求其它水域航道拓展经济，它才逐渐失去了昔日欧亚贸易转口的重要性，不再恁地辉煌。
当我们兴沖而来、乘风破浪驶往这史上胜境时，半小时的航程不时可见穿梭往来的舟、艇、船，更有几艘大豪华邮轮游弋停靠。渐渐的无数次从杂誌和荧屏中窥过的代表性画面出现了：高耸入云的绿尖顶钟楼、古色古香的总督府、银色多拱圆顶的大教堂---，梦幻的好像是碧波中浮起的海市蜃楼，叫首次来宾格外激动。
弃舟登陆，旋即带掉进了游人的汪洋，感觉仿佛全世界的人都涌到这儿来了，沿着水浒不算窄的大街上，熙攘川流、嘈杂喧嚷，很难找到一席稍稀疏点之地留个影。方才那美丽的心绪顿时打了折扣。暑期来此实非明智的抉择，可是谁让你家有慾增长见识、唯夏天放长假的孩童呢？记得原先在国内的时候，出游时曾哀叹抱怨黄金周期间的热门景点人满爲患，甚至不啻是某种灾难；以爲出了国可能就会鬆快一些，岂不知在这世界级的名胜古迹点还是如出一辙。摇头叹挤中大家只能随着人流内动挪步、鱼贯而行，时不时地高举起胳膊擎着相机从攒动的人头顶上寻隙俯拍，得几帧“清凉照”可真够困难的。
来到了宽大的圣马可广场后，如鲫的人群稍微被稀释了些个，我们得以正眼静心好生欣赏一番周遭的环境。迎面的驰名教堂并算不高大，已有千多年的历史，是城市中心的中心，当初即爲纪念撰写了《马可福音》的那位圣徒所建，并敛埋着他的遗骨。这个曾经在中世纪名列欧洲之最的圣殿，融汇了东西方古代不同时期的各个建筑风格于一体，别具风味，教见识过诸多欧美蜚名神殿的我眼睛一亮。堂内还收藏有从这里啓程东征的十字军在伊斯坦布尔掠得的一些战利品，最爲名噪的是公元前四世纪铸造的四匹镀金的青铜马，其複製品还被高放在门外楣上的廊檐顶，分外的雄伟受看。其上方镶嵌着的是威尼斯的市徽：展翼的金狮抱持着《马可福音》书：只因市民们已经将马可当作是他们的守护神祉，狮子是其座骑。当然这些均与《圣经》内容无干了。
另侧的大钟楼拔地刺天，高达百米，浮霭低掠时令仰视者不禁目眩。大广场被转圈古典建筑围得密不透隙，长迴廊式的楼座像是宫廷广厦，天井似的地上没有一点绿色植被，只在各楼前摆出串串排椅，为坐喝咖啡赏景之地；只惜烈日炎炎，坐在那儿如同烤脂炼油，并不好受。当年大文人狄更斯、拜伦等可是都曾在这儿悠闲呷饮，寻找灵感、感受古风。这个曾被拿破侖誉爲“世上最高雅的空间”，今天品味起来似已非昔比，哄哄乱蹿的游客纷扰得它丝毫都不雅致清幽了。游累了人们东倒西歪席地而坐在有点阴凉的台阶上，哪里得见和体会那种浪漫销魂的情调？
我们又去坐一囘贡多拉[Gondola]--- -这个此地久负盛名的传统水上交通工具，寻思可能找到一点罗曼蒂克的感觉。小小扁舟泛河游城，几乎是威尼斯的文化经典，附近有多个小码头可以登船，价格不一，三刻钟大约每位35欧元。身瘦底平的贡多拉船身被漆成黑色，两头尖尖上翘，配着朱红坐垫，镀金徽记，每条最多乘坐六人。我们小心翼翼上去坐定，艄公告之莫要挪窝，恐怕船失衡而倾覆。他身着水手衫，以长单桨划着悠悠而行，现如今这种水上计程车已成爲专供观光客品尝的旅游拳头产品了。
舟行于弯弯曲曲的河道港汊，暂时摆脱了鼎沸的人声，似乎进了时间隧道溯囘古典婉约的中世纪，静谧通幽。有时数条贡多拉窄路相逢，错起船来蛮难的，可见游人多、已无静巷。这里的水道即是马路，沿途清晰可见两旁的楼宇，有古罗马、拜佔庭、哥特、巴洛克、威尼斯等不同的特色，但地基无不浸于水中，楼门口就似栈台，下船径直上石梯登堂入室。不少房屋的砖壁已经頽废，墻皮及涂彩脱落，而在水中凭空维修却是相当不易。
于是联想起其当初建造之难：先是深打木桩于海床上[幸好不算太深，平均1.5米左右]，于其上铺设梁檩木板作爲地基，再砌石垒砖高筑。于是乎意大利北部的山林被砍伐殆尽、消失在威尼斯的海中，从而托起了这水上之都，不能不说是人类建筑史上的一个奇迹。不过毋庸担心木头在水里腐烂，它是在露出水面遇到空气后才会氧化变朽的。这就是爲什麽百桥之城成百上千年了依然岿然不动。仅仅由于近些年来全球气温变暖，海平面上升，逐渐的将城市蚕食淹没了一点。
转悠出小渠、划入了主运河，登时豁地开朗、好像走上了康庄大道，又赫然见到了都会的又一个地标----雷雅托桥。这个由汉白玉筑成的大拱桥建于500年前，跨度近30米，连拱型门洞内有着店铺，莎士比亚的名着《威尼斯商人》就是以它为蓝本写成的。电影《茜茜公主》三部曲中《皇后的命运》，奥皇伉俪巡视其属地的外景也是在此拍摄。如今我亲临其境，确是早年读书观影时始料不及。驶离大桥，不远处的岸边又有大旅行家马可波罗的故居，彩色的濒水洋楼蛮漂亮的。这个800多年前曾到过赤县的蕃夷商贾冒险家，以撰写《东方见闻录》最早详尽介绍远东而着称于西域。眼下我等东土大唐后裔反驾临他故乡，实在是星转斗移、沧海桑田。此时还有个绕有趣味的一个小插曲：当我扭动身躯慾摆个靓姿、爲照张以故居为背景的相时，不期被船夫用生硬的中文一声吼“不要动”给吓了一跳，赶紧囘正停拍，颇憾没能留影纪念之余，又偷偷地乐了：连摆渡的都粗通汉语，华人来访之多、影响之大，由此略见一斑。他后来又告诉我们，冬天寒风凛冽之季，来这里的游客就全剩下中国人了。
结束这难忘的舟游，我们又步去雷雅托桥，擦肩接踵的拾级而上，站在它的最高处举目远望，蕩气回肠，运河两旁的景致尽收眼底，惬意赏析水之都独有的旖旎风光。又转身进出桥上的商店纵览顾盼，琳琅满目的土特产引人入胜，特别是以当地海底掘出的海砂石英为原料製造的彩色玻璃器皿，晶莹剔透，光彩夺目，最爲游客们所锺爱选购；还有着名的意大利皮革製品、时装、化装舞会所戴的面具等。目睹这些买卖商务活“清明上河图”，不由地令人忆起喜剧中夏洛克的一些故事情节，历史与文学的融合，艺术与现实的交汇，在此年复一年代复一代地重现着，不由人不自心底发出苦涩会心的一笑，也提醒着我现在是身在太虚幻境的漂浮之都威尼斯！
