漫步比利时布鲁塞尔大广场
比利时的国都布鲁塞尔，也被誉爲欧洲的首都，欧盟和北大西洋公约组织的总部都设在这里。位于市中心的大广场[Grand Place] 是其灵魂与精华所在。到比国旅游，切不可错过这个被联合国教科文组织列爲《世界文化遗产名录》的景点。
其实这个始建于12世纪的广场并不恁大，长约百十米，宽约五十米，看惯了天安门广场“大巫”的我，第一反应就是见了“小巫”，转而一想在800多年前“蛮夷之地”如此设计已够壮阔的了。我曾两次造访过这名场，每囘皆有不同感受，毕竟它浓缩了太複杂的历史，积澱了忒深厚的人文，不是打量一圈就可“鸣金收兵”的。
踏上整个由花岗岩石块铺就的矩形场地，人立即被环周的高大建筑严严实实地包裹起来，好像置身于连扇般巨帧镶金嵌银戴玉的浮雕屏风围绕中。场上没有绿色植被，所以有点错觉宛若大天井，前后左右脚下全是流光熏黯的石头世界，唯有头上是白云蓝天，仿佛一个偌大的天窗[sky
light]。大文豪雨果形容得一点不错：“大广场结构紧凑，精致得像一件珠宝镶嵌的首饰”。这个不大的地方，汇集着联体的大约40余栋楼房，外观各异，有哥特式、巴洛克式、文艺复兴式、路易十四式等，可谓集古代欧洲建筑风格之大成。到此一游面谒这些优秀的工匠艺术，好似回到了中世纪的街道社区，尤发人怀旧尚古之幽思。
当央的市政厅是这里最显着的建筑物，也是比国现存最高的哥特式尖塔楼，高达90米的锺塔顶上还矗有5米高的城市守护神圣-米歇尔的铜像。乍看该楼庄重威严，细观却察觉有点并不对称，原来其左右两翼分别由两位设计师于不同时代建造的，中间相隔了400年。与它遥对的那阁亦气宇轩昂，雄伟壮观，初是市府的麵包房，后来公爵设为税务局，再后来爵爷成了西班牙国王，就换称“国王之家”了，虽然他从未来此住过。这“对头”双子楼是广场的点睛之作，市政厅对外开放参观，“国王之家”已辟为市历史博物馆，我去时正办比利时从纳粹手中解放纪念展，同行的德国朋友不想入内，我当然理解，便独自进去转了一遭，主要是一窥内部结构和与装潢，果然古色典雅，不同凡响。
其实比利时在历史上曾经多次被外国佔领统治过，像西班牙、荷兰、法国等，德国只不过是最近的一个而已。像17世纪末法国国王路易十四在攻佔布鲁塞尔时的大破坏，致使这些历史性的建筑真迹均毁于战火，游人目前所见到的大部分都是在18世纪重新修葺的。但是在这厢依旧不乏法王路易十四的行宫，比利时人收复领土后并没“火烧阿房宫”，而是妥善保留、今成了博物馆；市政厅内仍然立着路易十四骑马执矛的戎装铜像。看起来他们憎恨侵略者的态度略有不同。
市政厅旁近转角的那座五层高楼，称爲天鹅咖啡馆，它因门楣上铸塑有一只振翮的白天鹅儿而得名。19世纪中叶，革命导师马克思和恩格斯就是在此成立了比利时劳工党、工会等组织，并完成了《共产党宣言》等撼世之着。因此彼地一直成爲来自社会主义阵营的游客们红色朝圣瞻仰之处。而与之毗邻的则是法国大作家维克多·雨果住过的公寓，他因反对雾月政变而逃出法国，与马恩差不多同期抵达这里。避难流亡生活中他坚持用笔对波拿巴独裁政权进行斗争，写出了许多檄文，也为不朽鸿着《悲惨世界》的完成打下了腹稿和基础。
其它每个楼座都有脍炙人口的故事，纸上难以罗列，惟有身临其境“按图索骥”识之，才有印象。但是千万莫忘踱去不远的巷子，一睹那尊尿尿的男孩青铜像之风采，因爲它是布鲁塞尔的象徵，正如丹麦的美人鱼铜像是哥本哈根的标誌一样。不过当真见到它时，似乎有一丝失望：雕像太小了，仅仅半米多高，但造型和面庞倒是蛮活泼可爱的。它的历史可追溯到19世纪，传説一次战争中敌军撤退时慾炸掉布鲁塞尔市，小童机智地撒了泡尿浇灭了导火索，拯救了阖城。于是人们立此雕像纪念这位"第一小公民"——朱利安。
<!--[if !supportLineBreakNewLine]--> <!--[endif]-->虽説大广场无树木花草衬托，有点令人遗憾，但从1971年开始每隔两年的八月份，市政府在这儿举办爲期四天的“鲜花地毯节”，可以大大弥补一时这个缺憾。此刻城建工人们运来几百吨的盆栽鲜花，整齐摆在场子上遮盖住所有的地面，且每年排列拼成不同的图案，间插圆形的组合喷泉。像是给广场铺上了一块大绒花氊，漂亮壮丽极致，疑是阿里巴巴的魔飞毯飘落在此，广场变脸成爲了宫廷花园般，旧貌换新顔。花卉的海洋金光闪耀，映照得古楼蓬荜生辉，叫人叹爲观止。据报道今年由六七十万株秋海棠铺就，佔地面积约两千平方米；夜晚又有环立建筑上的彩灯投照其上，与喷泉上的花灯交相辉映，美不胜收。它无疑是环球最大的人造鲜花地毯，可以载入吉尼斯世界纪录了。
