在上海的街头，

不可否认的是部分女性已获得一定的穿衣自由度。

照片来自街拍摄影师郑雨濛

为Vogue Runway拍摄的上海时装周街拍。

当人们在乐此不疲地讨论“穿衣自由”时往往会自动忽略 男性，在不少人的认知中，男人本来就不爱打扮自己，何来有穿衣自由一说。

Harry Styles for Dazed magazine

敢穿的哈卷无疑在全新时代改变了人们对于男装的认知

但在互联网上甚至是日常生活中，一些打扮有个人特色、爱时尚的男生会被视为 另类，被贴上含有负面导向的标签：比如 “娘”、 “母”等这类有着明显女性倾向但意在侮辱的词汇，又或是直接对他们的 性取向做一个武断的结论。

Behind The Blinds Magazine

如今，男生不“敢”穿短至大腿的裤子，不“配”穿前卫的时装，不外乎是因为这类男性形象显得过于 阴柔，不符合社会对这一身份在外形上的要求， 与传统的阳刚男子气概背道而驰。

80年代的上海，男性“热裤”是当时的流行装扮。

而如今这一单品显然只属于女性。

照片来自IG账号：@visuals_china

如此着装甚至会有损他们男性的“正面形象”，比如“型男”，比如“翩翩君子”，讽刺的是，为人君子的标准又岂止于表面？更何况 阳刚之气从不依赖于“穿”出来。

裙装依旧能展露出男子气概，裙子来自Chopova Lowena

男性和女性一样，理当拥有穿衣自由。

Ann Demeulemeester Spring 2019 Collection

“骚男”= Gay？

在近两年的欧美社交平台上，关于 "Queerbaiting" 这一现象的讨论度在逐年上升。"Queer"指酷儿群体，"bait"意为诱饵。这个组合词 —— “酷儿诱惑”被认为是一种新形式的 “营销策略”： 它通过对酷儿身份的认可获取利益，但对这一群体的「身份健康」并未起到任何实质性的帮助。

在国内，这一概念也有本土化的表现形式： 直男卖腐，该现象可以发生在电影、音乐、书籍和几乎任何形式的媒体中，并对观众承诺会有积极的酷儿表现 （诱惑），以此获得更大的曝光和流量。

因出演大热剧集 Heartstopper 而走红的青年男星Kit Connor近日在推特上被迫出柜为双性恋，原因是因为年仅18岁的他一直未公布自己的性向，被质疑在queerbaiting后，遭到网暴。

近期，美国流行男歌手 Charlie Puth被网友指责有queerbaiting的嫌疑，一度被推到话题的风口浪尖。

直接原因是 他的穿衣风格正变得所谓的“同志化”，在为 GQ 杂志拍摄的一组大片中，Charlie涂上指甲油，大穿牛仔热裤和紧身背心，被认为是有着同志俚语中"twink" （年轻漂亮的男同）的模样。

在Charlie的IG主页上， 裸露健硕的身躯和被称为是“同志春药”的白袜随处可见，这些元素在网络上被认定为是基佬文化，饱含性暗示意味。

没错，Charlie稍带骚气的气质与大多男同的喜好高度重合。 但如此穿搭真的在刻意讨好这一群体吗？

一个男生健身塑形再正常不过，白袜作为最简单的基础单品 —— 人人爱穿不足为奇，并且穿得性感裸露、涂指甲油完全出于 个人选择。 这只是个人风格最直接的表现形式，却不能当作判断他人性取向的唯一依据，作为 顺性别（性别认同与出生时指定性别相同的人）直男的Charlie Puth完全可以这样穿，这是属于他的自由。

骚气十足的Charlie Puth

可怜的Charlie Puth就这样被贴上消费LGBT群体的标签，网友这次实属有些站不住脚。

同样一直被网友指控为有queer baiting行径的男艺人还有 Harry Styles。比起Charlie，哈卷的风格要前卫大胆得多。

Harry Styles for VOGUE US

作为时尚圈的宠儿，Harry敢穿着长裙礼服上封面，也敢穿着裤袜拍大片， 每一步都稳准狠地踩在 霸权式男性气概（hegemonic masculinity）的痛点上，哈卷却显得丝毫不介意「女装」会削弱自己的男性特质 。

Harry Styles for RollingStone Magazine

于是乎，Harry Styles的性向成迷，坊间对他喜好的猜测从未断过。

虽说Harry从未在公共场合明说过自己的性取向，但从他与多位女星有过亲密交往史和同性间的零绯闻来看，传闻不攻自破。

这种刻板印象不仅吓退了广大异性恋男性想尝试新风格的心理动机，也加重了人们对于同志群体的固有形象 —— 认为如此穿着者必是gay，或gay一定会这样穿等偏见。

Thom Browne

在人类文明的发展进程中，服装愈发有着无穷威力，早已超越作为遮羞布的存在。除了基本的功能性，服装还是装饰品、艺术品，满足人类心理和社会实际的需要。 在宏大的历史背景前一味地卡着性取向乃至性别去定义服装时，是如此的狭隘和微不足道。

演员Austin Butler身着骚牌Ludovic De Saint Sernin

登上 V Man 杂志封面

穿衣风格是一种无言的表达欲，其服务对象往往是讨好自己而非他人。 别轻易地给喜欢穿裙子、戴珍珠、露大腿的男生贴标签。

纵观流行文化史，在20世纪出现并留下浓墨重彩时尚痕迹的 「骚直男」不胜枚举， David Bowie无疑是那颗最耀眼的明珠。

看过宝爷当年许多离经叛道的 先锋造型后，新生代男艺人的那些“出格”造型倒也显得是大巫见小巫了，他对于流行文化的贡献无可估量。

David Bowie + 前卫时装组合成了永恒的艺术品。

在他眼中，男装女装之间没有明显的界限。除了夸张的舞台造型，私下里宝爷也会尝试 女装。

在1992年度假时，David与超模妻子Iman共同选择了 Azzedine Ala?a1991春夏系列中的Tati格纹泳装，高级的海岛风情扑面而来。

在狂野奔放的70年代，宝爷的英国老乡 —— 传奇摇滚歌手 Mick Jagger也是一位风格显着的“骚直男”。

他偏好 张扬、性感，甚至是女性化的服饰，比如天鹅绒、丝巾、绑带、亮片等感性元素被完美地糅合进他瘦削、叛逆的嬉皮风格中，仍旧为现在的服装设计师提供源源不断的创作灵感。

"I got the mooooooves like jagger"

回到21世纪，一位居住在德国的工程师大叔因 爱穿裙子、高跟鞋而走红网络。

Mark Bryan，一位顺性别直男表示自己爱穿女装的喜好并 不能改变他作为男性的社会形象， “我并不是男同志，我的内在也从未改变分毫，依旧是那位丈夫、那位父亲。我只是反感传统男装几十年如一日的那般陈腐无聊、毫无新意可言，女装可要有意思多了！”

@markbryan911

不理解他的人有很多，但时尚圈早已向他投来了无数橄榄枝。对于网络上的恶意，Mark Bryan无所畏惧。

当今时尚圈爱“骚男”

谢天谢地，进入到2020年后，时尚圈终于度过了长达十年之久 —— 沉浸于 “街头型男”式常规男装的寡淡时期，顺利进入到颇具实验性、先锋性的 “骚男”阶段。

不论是街头潮男还是雅痞绅士， 这类帅气阳刚的男性形象仍旧大力维护了霸权式男子气概，而在这个多元的世界， 人们需要听到更多不同的声音来助男装设计更进一步，赶上女装设计早在上个世纪便积累下来的前卫调性。

ODDA Magazine大片

好在欧美 主流时尚圈刮起了一股 “性别流动”之风，还获得不少老牌时尚屋的鼎力相助，为年轻一代的 酷儿偶像们打造华美的时代战袍。

Conan Gray in Valentino

等来了适当时机的设计师Jonathan Anderson将自己品牌J.W. Anderson男装中那股鬼马“骚劲儿”成功转移到老牌 Loewe上。

Loewe Fall 2022 Collection

在品牌今年的秋冬系列中，一件被网友调侃为“好男不露二奶”的 左胸爱心挖空毛衣顺势走红于互联网，Jonathan巧妙地将先锋理念移植于基础单品之上，相当诙谐。

Loewe Fall 2022 Collection

设计师Raf Simons则从 Prada的档案库中翻出「超短裤」的基因，和Miuccia一同“怂恿”都市型男们大方露出修长双腿。

上：Prada Spring 2023 Collection

下：Prada Spring 2022 Collection

显然，无过多枷锁的 设计师品牌会更“野性十足”，将男装拔高至前所未有的 「辣度」。 少而轻薄的布料紧裹着结实的酮体，男性的荷尔蒙气息顿时化作感性之泉，倾泻而出。

Ludovic De Saint Sernin

比如 Peter Do在今年呈现的首个男装系列，品牌继承了Old Céline极简、中性的衣钵，让其男装散发着成熟、优雅的闷骚气息。

Peter Do Spring 2023 Collection

此外，穿 Courre?ges的男孩喜欢穿运动鞋搭配时装，拿着50元一杯的特调咖啡、双耳塞着AirPods，穿梭在城市最繁华的街道上；爱穿 Dion Lee的男孩绝对是派对王子，随性一扭成为全场焦点；最绝的当属 Ludovic De Saint Sernin的男孩，是随时待命在后台的偶像天团，为接下来的劲歌热舞再补上最后一处闪亮高光......

上：Courre?ges；

中：Dion Lee Spring 2023 Collection；

下：Ludovic De Saint Sernin Spring 2023 Collection

上述设计师品牌已 不算小众，再介绍两个 新兴牌子给大家看个过瘾。

来自巴黎的设计师品牌 Arturo Obegero因出现在哈卷的热门单曲 As It Was 的MV中，瞬间打开全球知名度。

As It Was 的MV

Arturo Obegero之性感是建立在 传统男士tailoring之上的，性感中隐藏着锋芒，刻画了一个个有着多重面孔的男性形象。

Arturo Obegero Spring 2022 Collection

相较于其他品牌性感得热情奔放，来自马德里的设计师品牌 Edward Cuming则要含蓄许多，显得柔情之余也更适合日常穿着。

Edward Cuming Spring 2023 Collection

看到这估计会有人问，真的会有男生穿这样的衣服出门吗？答案是自然会有。

这些服装虽不敌庞大的主流市场那般受人欢迎 （主要是作为必需品），但在全球范围内， 总有那么一拨男性为时尚而生，面对日常造型也会不遗余力。

@mikkoputtonen

因为太会穿搭，这些雄性时髦客会将这些个性十足的单品混进他们的日常生活中，相当值得借鉴。

左：@mrjulls；右： alexanderdroth

穿裙子的男孩儿

这股中性风潮引领着部分男性勇敢地穿上裙子。对于那些 能代表广大千禧一代和Z世代时尚品味的 流行歌手来说，裙装的强大视觉冲击力赋予他们更先锋的时代面貌，诠释出作为优质偶像应当带头为人类文明的多样性发声。

Troye Sivan in Rick Owens

有着亚洲血统的青年流行歌手 Conan Gray就常在表演中以生动裙装造型示人，与他的歌声一样，流露出男孩儿忧郁、纠结的感性面。

Conan Gray

自19世纪以来，男性脱下裙子换上了更方便于日常干活的裤子，这项穿衣习惯一直延续至今。但讽刺的是， 女性在19世纪却不能擅自选择裤装，这被认为是“不守妇道”的表现，甚至面临着被逮捕、处罚等风险。

进入到20世纪后，在经历一系列腥风血雨的女性解放运动后，加上前后有不少先锋女性如Coco Chanel等设计师为女同胞们设计裤装，妇女们终于为自己争取来自由穿裤子的权利。

男装则走上了 “坚决抵制男人穿裙子”的不归路。

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时尚博主Dustin Hanke曾尝试

一周七天、七套不同裙装造型的穿衣挑战

而且从生理结构上来说，男性是适合穿裙子的。尤其在炎炎夏日，能感受到微风和体验到那种毫无束缚感，男人绝对会爱上那种自由。

很多品牌都有推出过男士半裙，像是因时髦制服而出出圈的 Thom Browne就很有意思，他们选择着装的男艺人有像帅大叔型的Oscar Isaac （电影《沙丘》中扮演甜茶的父亲），或是花美男型的Manu Rios，亦是风骚亦是风雅，是谁说男人穿裙子就是伤风败俗呢？

Thom Browne

Miu Miu在这两季节还顺势让百褶裙翻红，看到黄伟文的演绎后，肉壮的男生是不是也引得心痒痒想要尝试一番。

黄伟文 in Miu Miu

身边刚好有风格大胆鲜明的男性友人，作为时尚摄影师的 郑雨濛哪怕在私下里也会通过裙装来打破男生在凹造型中遇到的种种壁垒： “只要是男性自己想要穿，无论什么单品都可以代表穿衣自由；

很多不认可穿裙子的男生穿很难看的男装是他们的自由，那也请给我们穿好看的女装的自由吧 ！”

摄影师@郑雨濛Yumeng，半裙来自Chopova Lowena

他还补充道： “其实很早前就有男生开始穿裙子，在某一个瞬间觉得自己也可以试试，就下单了！

穿裙子并没有改变我的风格，我还是会依照我自己的喜好和风格选购裙子的单品，比较酷，有设计感的款式。如果硬要说带来了什么那就是穿裙子真的好舒服！”

IG：@ghostindress ，半裙来自Prada Archive

这篇文章的主旨绝不是怂恿所有男生都去穿裙子，而是大家都有选择自己服装的权利，能够更自由地表达自己。

英国作家Grayson Perry在《男性的衰落》一书中认为， 如今盛行的男子气概是过时的，并且造成了不少问题。他认为这种 有毒的男子气概除了妨碍性别平等，制造社会冲突之外，也使男性自己深受其害。

因为这种坚持剥夺了男性寻求情感救援的机会，导致“对很多人来说，男子气概是致命负担”。

Manu Rios in Louis Vuitton

其实很多反对男性打扮自己的观点本质上是在歧视女性特质，给予男性穿衣自由同样是在协助女性获得更多的穿衣自由，这是一个相辅相成的过程，缺一不可。

都2022年了，性别本就是流动的，就祝大家都穿得开心、穿得自由。

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撰稿：Jeff

图片：网络

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