尤尔根·泰勒《Young Pink Kate》，综合材料，72×108cm，1998年
在各大奢侈品牌花样百出的今天，时尚界早已成了世人眼中的名利场。游走于那个众星云集的浮华世界，时尚摄影师尤尔根·泰勒却因直截了当的风格而备受青睐。从素颜出镜的超模到褪去光环的名流，他如何诠释美的真谛？在艺术与商业的纠葛中，他又如何坚持自我？
不受束缚的德式直接
自上世纪90年代声名鹊起至今，德国摄影师尤尔根·泰勒（Juergen
Teller）便以返璞归真的创作手法和态度傲立于时尚界30余年。他不仅是Louis Vuitton、Céline和Saint
Laurent等奢侈品牌的专属摄影师，还能让英国超模凯特·摩丝（Kate Moss）和好莱坞社交名媛金·卡戴珊（Kim
Kardashian）等人在镜头下一反明星常态，扭转了日益僵化的大众审美。
尤尔根·泰勒《Kate Moss in Paris》，1994年
尤尔根·泰勒《Kate Moss at Home in New York》，1996年
1964年1月，尤尔根·泰勒出生于德国的北方城镇埃尔朗根（Erlangen）。身处彼时前卫思想激荡的年代，他早在12岁时便拿起了相机，将摄影视作观察世界和表达自我的方式。成年后，他在慕尼黑摄影学院接受了两年专业训练，又为了逃避兵役于1984年前往伦敦。
在那座一切皆有可能的大都会中，尤尔根·泰勒成为了英国鬼才时尚摄影师尼克·奈特（Nick Knight）的助手。尽管与后者的超现实主义风格大相径庭，尼克·奈特依旧为其作品中的纯粹而动容，鼓励这位年轻人坚持走自己的路。
尼克·奈特《Lily》，综合材料，133.4×101.4cm，2008年
在恩师的引荐下，尤尔根·泰勒与《i-D》和《W》等一线时尚杂志建立了联络。1996年，他因一张杂志封面在争议中大放异彩：赤身裸体的超模克里斯汀·麦克梅奈米（Kristen
McMenamy）嘴刁香烟，眼神中充斥着桀骜不驯。此后，他又与设计师维多利亚·贝克汉姆（Victoria
Beckham）展开合作，多年来携手缔造了无数高光时刻。
尤尔根·泰勒为时尚品牌Victoria Beckham拍摄的十周年纪念大片，2018年
面对新技术的冲击，尤尔根·泰勒坚持使用旁轴胶片机Contax
G2外加闪光灯进行拍摄。或许是继承了德国摄影自新客观主义（New
Objectivity）以来的传统，他的作品拥有与当代摄影艺术家安德烈亚斯·古尔斯基（Andreas
Gursky）和沃尔夫冈·蒂尔曼斯（Wolfgang Tillmans）一般的锋利和直接，赋予了美深层次的精神内涵。
时尚摄影师尤尔根·泰勒
褪去光环的社会名流
在数码摄影和美颜技术大行其道的今天，时尚杂志上的明星几乎都拥有毫无瑕疵的皮肤。加之华服和精致妆容的修饰，聚光灯下的他们显得遥不可及。但在尤尔根·泰勒镜头中，这些原本头顶光环的人却不施粉黛，在生活场景中以率真形象示人。上世纪90年代末，他与迄今仍被视作传奇的名模凯特·摩丝结下了不解之缘，从而成为了最佳拍档。
尤尔根·泰勒为英国时尚杂志拍摄的杂志内页，2003年
2003年，二人合作为英国时尚杂志拍摄了一组大片。既没有巨制的梦幻场景，也不如其他摄影师那般讲究光线的运用，他们仅用了两天时间在伦敦四处闲逛，分别在模特家里、摄政公园和切尔西港的船屋中以日常记录的形式完成了拍摄。
尤尔根·泰勒为英国时尚杂志拍摄的杂志内页，2003年
那时，近乎素颜出镜的凯特·摩丝一改往日的缪斯形象，在肆意的快门间将骨子里的特立独行挥洒得淋漓尽致。不同于西方传统审美中的金发美女，长着一张“厌世脸”的她在摄影师的挖掘下成为了风靡千禧年的时尚偶像。而高饱和度色彩、自由构图和过度曝光也因此成为了尤尔根·泰勒的标志。
尤尔根·泰勒《David Hockney Smoking》，综合材料，132×192cm，2008年
尤尔根·泰勒拍摄的艺术家玛吉·汉布林
之后，他又为一众艺术家拍摄了个人肖像：躺在自家客厅沙发上抽烟的大卫·霍克尼（David
Hockney）多了一丝不同寻常的忧郁；YBA玩咖萨拉·卢卡斯（Sarah
Lucas）身上的女性主义光辉似乎愈发闪耀；而创作中的玛吉·汉布林（Maggi Hambling）的眼神则与其绘画一样充满隐喻……
在按下快门的瞬间，尤尔根·泰勒打破了肉身和知觉对立的二元论——在他的世界观和方法论中，拍摄对象并非具有展示价值的模特，而是以其在场性宣示主权、拒绝被物化的独立个体。
尤尔根·泰勒拍摄的艺术家萨拉·卢卡斯
浑然天成的品牌调性
在尤尔根·泰勒的摄影实践中，除了对名流身份的重新定义，他对不同品牌调性的演绎更是为其赢得了时尚界长久以来的青睐。上世纪70年代，脱胎于朋克（Punk）文化的时装品牌Vivienne
Westwood以挑衅的姿态进入公众视野，绰号“西太后”的同名创始人也以“让传统见鬼去吧！”的狂放言论而闻名。
尤尔根·泰勒拍摄的Vivienne Westwood本人
由于相同磁场的吸引，该品牌于2007年便钦点了尤尔根·泰勒为合作伙伴。在为其打造视觉形象的过程中，他总是邀请设计师本人出镜，让她与模特随意互动从而自然流露出性格中的不羁。在洞察力敏锐的摄影师眼中，年过七旬却一头橘发的“西太后”早已成为了“时尚易逝，风格永存”的最佳诠释者。
Vivienne Westwood 2019年春夏广告大片
而在为Vivienne
Westwood拍摄2019年春夏广告大片时，尤尔根·泰勒则将整个团队都搬去了巴黎。从高级酒店到欧式庭院，衣着浮夸、头戴面具的模特与法式情调形成了鲜明对比。在这种反本质主义拍摄手法的加持下，时装中固化的性别、种族和阶级对立被粗暴地抹去，该品牌传递的自由精神也得以升华。
尤尔根·泰勒为Céline拍摄的广告大片，2011年
此外，尤尔根·泰勒与Céline长达十年的碰撞亦产生了无数火花。当年，创意总监菲比·费洛（Phoebe Philo）引领了一场革命：她颠覆了世人对女性衣着的认知，摒弃了高级时装中的繁冗装饰，以极简主义的剪裁手法抹去了少女情怀。
而这一切都与尤尔根·泰勒的美学准则不谋而合——在他掌镜的所有大片中，身着Céline的女性不再是男性欲念化的对象，而是在摄影师的引导下恰如其分地呈现了她们的万千神韵。
尤尔根·泰勒为Céline拍摄的广告大片，2017年
光影间的自由表达
随着时尚愈发成为一种视觉沟通形式，社交媒体的出现实际上改变了公众的文化消费态度。与此同时，图像的过剩又导致艺术创作中“灵光”（Aura）的消散，时尚摄影也因此在商业妥协和自我表达之间摇摆。于摄影师而言，如何通过影像反映时代面貌、呈现流行现状，进而上升至艺术层面实则为一大难题。
尤尔根·泰勒《Joan Didion，Céline Campaign Spring Summer 2015》，61×50.8cm，2015年
相较于那些试图在作品中呈现宏大叙事的摄影师，尤尔根·泰勒选择了同南·戈尔丁（Nan
Goldin）一般的私人化视角去解读看似高深的时尚，故而更能触动人心。在他看来，时尚比绘画和雕塑这类传统艺术更贴合大众，也从不是明星和上流社会的专属权利。正因如此，他才热衷于选择不同的社会群体为创作对象。
尤尔根·泰勒为Saint Laurent拍摄的广告大片，2019年
秉承此般态度，尤尔根·泰勒又进一步做到了将个人风格与不同品牌的调性珠联璧合。在与Saint
Laurent的相遇中，画面中的女性则一改身着Céline时的知性，在吸烟装的包裹下显得刚柔并济。她们未经修饰的脸庞仿佛在向观者宣告：美本就被万物共享，又何必有所分别？
尤尔根·泰勒为Louis Vuitton拍摄的广告大片，2016年
时至今日，56岁的尤尔根·泰勒依旧活跃于时尚摄影界。无论是明星、超模还是艺术家，他总能完美诠释不同身份的特质。在这样一种过程中，他实际上挖掘了身为摄影师的可能性：以果敢的心态面对现实，在看似不和谐的画面内部建立逻辑，最终超越表象、直达内心。