画龙点睛日内瓦                  

日内瓦，如雷贯耳的名城，气盛得常叫人误以爲是瑞士的首都，弄得真正的京畿伯尔尼却“鲜爲人知”。到该国观光，京城但不去无妨，日内瓦却弗能落下。从“东方瑞士”青岛来的我，多少年来聼“日内瓦”耳都快生茧了，今终得踏上这块嚮往已久的胜地，心情甚振。

日城跟其它名都最大不同，是国际机构驻扎得琳琅满目，据不完全统计总共有240多家，可以説是全球最密集的了。联合国总部[前称国联]自20年代起就设在这里，原址叫作万国宫，50年代迁往纽约后它改作其欧洲总部，仍然有百多个国家设立办事处于此；联国的诸多分支单位还留在日内瓦，使得这座城市依旧不失爲全球政治经济文化之重镇。长年来身为中立国的瑞士免遭了无数战火的洗劫，成了真正的世外桃源，故数不清的国际间的斡旋协调、密商和谈等均选择在这不紧张的祥瑞之地举行，从而使得日内瓦又几乎成了和平睦邻的代名词。所以莅此旅游，秀山丽湖反成了其次，人文景观倒值得先揽。

我们自然是先奔万国宫了。这个拥有四幢巍峨宏观大厦构成的现代“国际宫廷”，座落于莱蒙湖右岸的普雷尼一带浅山上，佔地约2.5平方公里，可以远眺戴雪帽的阿尔卑斯山脉，环境十分幽雅。它是日内瓦的象徵、当今最爲繁忙的世界外交中心之一，也常年对外开放，参观毋庸预约，惟进门时的安全检查严格得可与搭乘飞美航机相媲。

主体大楼为米黄色的殿堂式建筑，掩映在郁郁葱葱之中，前面广场上矗着美国馈的巨型铜质浑天仪、苏联赠的征服宇宙纪念碑，内里走廊上悬有中国送的天坛挂毯，和诸国贡献的各种礼品等。六层高的会议大厅庄严肃穆，设有1800多个座位、多种语言同声传译设备。安理会厅装饰的金碧辉煌，名壁画与浮雕穹隆反映着五大洲的团结与合一。图书馆楼藏有各国的书籍资料70多万册种，还有国联的历史实物图片展、集邮博物馆等。新楼有空中走廊与图书馆相通，拥有30多个会议厅和上千办公室供使用。盘桓浏览在这国际风云漩涡的风眼中，我不由地想象当年周恩来在这舌战列强、折冲捭阖的场面。

楼宇外的花园同样漂亮，草坪如茵，花团锦簇，绿树环绕，叫人赏心悦目。还有一爿商业市肆区，服务行业一应俱全，广告柱栏上满布影讯招贴，丝毫不像是在严肃的政治事务场所，倒似普通的城中小城。的确也是，拥有3000多工作人员的这国中国，警察、通讯、邮政等皆是独立的。逛游其中意外发现物价竟比市面上便宜，许是沾了联国人员免税的光，瑞士的消费水準之贵衆所周知，所以于此有这点优惠就显得很喜人了。

走马观一圈国联大厦下来花了不少时间，出得门外，擧头瞅着对面山坡上的国际红十字会大楼，无暇晋访的我只能望而兴叹，儘管作医的俺亟想去一睹本行当世界总部内的风采。只好以它为背景摄影作爲纪念了事，忍痛割爱。楼壁上那面举世闻名的白底红十字会标，恰好与瑞士国旗红底白十字凹凸相反，了解到创会者是位瑞士商人，这般设计其组织的明誌、暗显爱国心，一切尽在不言中了。

接着我们奔往另外两处行前已锁定的文人史迹：一个是老城墻下的“宗教改革纪念墙”，看加尔文的雕塑；一个是隆尼河口的小岛，瞻“日内瓦公民---卢梭”的铜像。

加尔文的石雕与其他三位改教者同立，栩如生人，仿佛仍在讲经布道。这位法国神学家的思维，深深改变了整个欧美的近代文明。初为天主教徒的他，受到德国牧师马丁路德创立的新教之激励，潜心精研诠释《圣经》，力图经义的返璞归真，结果自成体系，影响深远，间接导致了英伦建立长老会制而终成国教、脱离梵蒂冈辖制。而宗教界“儒法斗争”所引发的一系列战乱，让各国的改教者纷纷逃至瑞士避难，致使日内瓦一度成了“新教的罗马”。17世纪漂洋过海去北美洲的英国清教徒们，即源于加尔文宗派，后来成爲了美利坚建国的柱石、衍生出三权分立的新政体框架。就在距这墻不远的圣彼得大教堂内，至今还保留着加尔文当年的教席呢。

卢梭铜像单立在白杨垂柳围绕中，从贝克桥上就一目了然，他坐于椅上默思，一手执卷、一手握管；又仿佛在静静地注视着流水，无声地发出“逝者如斯伕”咏叹。这位着名的思想家亦是新教徒，其作品中所强调的个人自由、民权精神，播下了日后法国大革命的火种，甚至有了“没有卢梭，便没有今日的法兰西”一说。如果说加尔文主义催生了美式文明的话，卢梭思想则颠覆了欧式旧制、重建了新序，足以见两人在西方文化史上的重要地位。咱们中国的孙中山所倡导“三民主义”，内中之一的民权主张，就是舶来于卢梭，令身为华人的我慨喟有加。更何况我少年时在文革中偷偷閲读《忏悔录》和《爱弥尔》，脑海所受到的巨大震蕩，至今余波未平呢。

我们又在老城区里穿行逛游，左顾右盼着那些个并不起眼的民宅旧屋，动不动就邂逅个国际级的名人故居、历史遗产，毕竟这里有太多的大腕雁过留声了。仅我所知的有代表性的便有：法国啓蒙运动的灵魂人物伏尔泰，英国浪漫诗人拜伦、雪莱，匈牙利钢琴之王李斯特，俄国文学家陀斯妥耶夫斯基，前苏联奠基者列宁，德国音乐家瓦格纳，奥地利皇后茜茜公主，美国喜剧大师卓别林，国际电影明星赫本等等。据説近五个世纪中至少有30 多位世界名流旅居过，太厉害啦，可见斯处天时地利人和俱备的独有魅力。没见过世面的我曾经为故里有诸多国内近代史上的名人足迹骄傲过，今与日内瓦比将起来，简直不可与日同语。

不知不觉地就踱到了英国公园的大花钟。这个草卉园艺地錶，幅员环球最濶，是瑞士名表的象徵，錶针长近三米自是世界之最，“錶蒙子”花坛每年图案变异。当然不愧为着名景点，游客慕名而来、拍照留念。很多国家也受它啓发，在各自的公园里建类似的作品，像在尼亚加拉大瀑布的水电厂旁，加拿大就拷贝了一个，让不能来日内瓦看原型“始俑”者可以联想推知。

最后，我们终把心收回、将视野聚焦在日内瓦湖及其大喷泉。其实行在滨湖大道上便无时不见其倩影，绝对“一城山色半城湖”的意境自不必说，但却无“四面荷花三面柳”，与济南大明湖的华夏古韵迥异；而是湖面广阔，泓水流蓝，周遭起伏葱茏、岭麓湖滨别墅呈梯田状地错落，层次分明，洋味十足。

湖心那高高的喷泉水柱，係日内瓦的地标之一，大有“刺破青天锷未残”之势，它每次可以射水500升、140米高，由130马力的电机驱动，属于世界第一人工喷泉。每年从三月初开始直至十月头一个礼拜日，天天准准地定时狂喷猛吐作秀，晴朗时的水柱及其飘散的水汽雾幔，在阳光的衬托背景下隐约闪着七彩斑斓，宛若彩虹的节段，分外迷人好看。我又一次联想起家乡来：作为奥运会水项比赛主办地，亦在赛场浮山湾建得一座同类物，係国内第一海水大喷泉，水柱也能沖到百米之上；晚间尚有五彩霓红灯变换着顔色照射之，像是梦幻一般。由于就地取材喷的是海水，在空中雾化开来经风吹至岸边会盐硷化植被、腐蚀房屋，所以刻意修在距陆地不近的深水处，但于岸边观之稍嫌远些，且于赛后便关闭停喷了，惟余黝黝台基仍杵在海中。

环顾靓湖美城，我真立于所景仰的先哲曾生活呐喊之地，乃当年闭关锁国时无法想象的；心灵所得也是一般游山逛水不能赋予的。但愿俺能沾点儿胜境的人杰地灵之气，影响改变些个自己的人生未来。