原标题：kenzo：如果没有老虎你还爱我吗？

今年早些时候，kenzo和vans发布了联名款。很多人表示自己就是因为这两个品牌13年的联名入的坑，时隔七年的再次联名真的是“爷青回”。

不过也有人表示总感觉少点什幺。仔细想想才发现，原来是老虎没了。

即便是kenzo的死忠粉，看到虎头图案也不得不感到头痛——穿的人实在是太多了。

尽管价格不菲，kenzo仍然成了不想被时尚抛弃的少男少女的必备单品。

不管是卫衣还是T恤，男装女装，常年是处于卖断货的状态

是各个年龄段，各个肤色的宠儿。

除了衣服还有鞋，当年火了好一阵的一脚蹬?

在鼎盛时期，去北京三里屯逛一圈就好像去了狮虎山，瞬间体会到了武松在景阳冈时的心态——满眼都是不同款式、不同颜色的老虎图案：爆款、限量款、当然也少不了连设计师都没见过的山寨款。

就算是贝多芬《致爱丽丝》这样优美的旋律，变成上课铃之后也会成为你的梦魇。而曾经让人耳目一新的虎头现在只会让你感到审美疲劳，更别提其中还混了大量的盗版和山寨。

在微信搜索kenzo，出现最多的推送就是教你如何分辨真品和假货。

官方售价1000+的T恤，在淘宝上能轻松找到以100元出头的价格出售同款的店铺，如果你的需求量大，还能找商家商量商量打个折。

盗版横行是kenzo烂大街的直接原因，在某宝搜老虎，第一个出来的商品就是kenzo的T恤。

当然在这些店铺里他们摇身一变有了别的名字。有的是kenko，有的是kanzo，更多的直接就叫做老虎头。他们可以是限量版，可以是设计师新品，也可以镶钻。

如今，kenzo老虎的身影终于出现在了土味视频里。

有人曾经一度患上了老虎头PTSD，不管看到虎邦辣酱还是清凉油，都怀疑这是kenzo的子品牌。或者又做了什幺奇奇怪怪的联名。

在国内被假货困扰是很多品牌都遇到的问题，但绝不是中国市场的专利。

在日本，kenzo的虎头设计曾因为酷似豹纹，被戏称为“大阪欧巴桑才穿的图案”。不过这丝毫不会印象他的销量。在老虎图案刚上架的时候，日本人一面嫌弃老土，一面喊着卡哇伊把所有的kenzo单品抢购一空。

当时的日本互联网上，官方2，5000日元的的kenzo永远是售罄，能买到的衣服价格都被黄牛炒到50，000甚至更高的价格。

于是，囊中羞涩的日本青年选择了中国电商。一个信得过的代购确实能用几千日元就能搞到廉价的正版，但遗憾的是涉世未深的日本人并不具备分辨代购的能力。

很多日本用不足一百人民币的价格搞到了kenzo，当别人指出图案和设计的不同之处，他们则会昂首挺胸地告诉别人，这才是欧洲最原版的设计，日本货都不正宗。

kenzo和H&M的联名是又一个经久不衰的吐槽对象

和虎头有一战之力的是kenzo的另一爆款大眼睛，也是上到九十九，下到刚会走的大爆款。当年的时装周一定有他的身影。

只要穿上这身衣服，直接化身朝阳群众，不管在哪，你总觉得有无数个人监视着你。

虎头和眼睛已经和kenzo这个品牌划上了等号，很多人甚至以为他们就是kenzo的logo，实际上日本这个国家压根就没有野生的老虎，眼睛的logo也不是高田贤三这个近视眼设计的。

如果你还在纠结kenzo到底是潮牌还是奢侈品，可以看看他们以前的设计，人家以前长这样。

kenzo的名字就来源于他创始人，也是初代设计师高田贤三（takada kenzo）中贤三的日语发音。

他的第一桶金是拆迁费，当时东京正在筹备奥运会，作为拆迁户的他拿着安置费在老师的建议下前往法国，开启了自己的时尚之旅。

高田贤三如今被评为“最具法国风格的日本设计师”，甚至有人说他应该被称作“最具日本风格法国设计师”。

然而刚到法国时，高田并不喜欢这里，他对法国的第一印象是"dismal and bleak （凄凄惨惨戚戚）"，之后他虽然改变了自己的看法，但是依然不打算在法国久留，打算做出一点成绩就“衣锦还乡。”

高田贤三备受好评的首秀非常大胆，他把模特全部涂成绿色，由此奠定了自己善用色彩以及丛林元素的风格，实际上，这是因为高田请不起专业模特，为了盖住兼职模特的粉刺不得已而为之的做法。

70s初高田贤三的设计手稿

首秀的成功，加之亨利·卢梭油画的启发，高田贤三把丛林元素和自己的家乡相结合，于是给自己品牌命名为“Jungle Jap（日本丛林）”。结果没过多久就受到了“美国日裔公民联盟”的投诉，甚至对薄公堂。之后高田决定更改品牌名称，这才有了我们今天的kenzo。

可惜光高大上还是没办法抢占市场。那阵子奢侈品产业刚刚摆脱全球危机的影响，其他品牌都在扩张，但是kenzo业绩却依然处在低谷。

然后我们的洗脑教主，虎头之父（母）出现了。

Humberto Leon和他的好闺蜜Carol Lim。这一对亚裔设计师就是kenzo标（lan）志（da）性（jie）老虎头和眼睛设计的创始人

H&C是半路出道的设计师，曾经建立了着名的买手店Opening Ceremony。这家店风靡一时，相继捧红了Alexander Wang、Proenza Schouler这一群设计师，H&C也一度被人称作“潮流猎手”。

光买别人的不过瘾，后来H&C理所当然地亲自下场，圆了自己的设计梦，而那些他们亲自设计的款式销量比那些设计师品牌还要好的多，常常是上架当天就被买断货。

很多人认为与其说是设计，H&C更多的是在讨好消费者。他们很清楚地知道顾客想要什幺，然后一股脑加在衣服上。

他们俩深谙大众消费的痛点，logo崇拜，街头元素，明星带货，反正卖的好就完事儿了。

最火的时候kenzo创造了爆款全球断货的场面，即便是最最资深的代购也没办法抢到一件爆款虎头。

一时间，kenzo的虎头成了一个传说，谁都知道有这幺一件衣服，但是谁也买不到。

不过火了几年之后，kenzo能卖的款式来来回回还是老虎和眼睛，其他设计一年不如一年。

尤其是和H&M的那次联名，真的可以用吃藕来形容了。可以说是突破了现代人的审美底线。

不过不管他们有多大的争议，H&C确实成功地传递了kenzo想传递新年：“简单、愉快和轻巧。”

眼睛里有很多民族元素，老虎更是传承了“jungle”精神。高田贤三本人也挺喜欢的。

天下没有不散的宴席。2019年7月，双子设计师H&C离开kenzo，接替他们的是葡萄牙设计师Felipe Oliveira Baptista 。

接替亚洲双子设计师的压力并不小，不过Felipe 也绝不等闲之辈，这名设计师曾在85岁的Lacoste进了大刀阔斧的年轻化革新，让已经垂垂老矣的品牌在十年里焕发了新的青春，并且销售业绩翻倍。

如今Felipe已经上任一年的时间，可惜由于疫情的原因，仍然处于和品牌的磨合期，没机会施展拳脚。和vans的联名款算是开了个好头。

现在还看不出Felipe想把kenzo的调性拉回去，还是重复走H&C洗脑+大卖的潮牌路线。

不过我知道，几年之后我肯定会怀念虎头的。那时候，不会再有人说他土或者是烂大街，而是会回忆起那个年代喜欢他，或是讨厌他的自己。

销量如何，设计怎幺样都不重要。一个能承载记忆的设计，就是好的设计。

艺术性强VS大众流行，大家觉得什幺样的设计才算是好的设计呢？在后台告诉我你的看法吧。

本文编辑：老梅

美术编辑：晶晶

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