继A4腰、漫画腿、漫画臀、锁骨夹硬币等一系列身材审（焦）美（虑）风靡一阵后，现在又有一种新鲜出炉的身材审美在网上盛行，那就是“漫画胸”。
何为“漫画胸”？最初是指出现在日本漫画中的一种女性身材类型，这种身材讲求四肢纤细、骨骼娇小，唯独胸部格外大，大到向两边外扩，甚至从某些角度看比脑袋还大。更厉害的是，尽管胸部异常丰满，但又不能有副乳、厚背、臂粗等问题。
原本，这种胸型只在二次元世界里存在，但现在，这场“漫画胸”风潮正席卷社交媒体，受到不少年轻女孩追捧。引发“漫画胸”在现实落地的，是一种叫“外扩内衣”的神器——一般理解的“外扩”，是指胸部距离大，或者胸部比较靠外生长。但“外扩内衣”的“外扩”和传统的“外扩”并不相同，这种“外扩内衣”主张把调节重心改到胸部两侧，用延伸胸部外轮廓面积的方法增大胸部的整体面积，与其说是“外扩”，不如说是“增大胸部外轮廓”更准确。这种“外扩内衣”和传统的“聚拢内衣”也不同，因为“聚拢内衣”主要是通过把胸部往上挤的方法加深乳沟、形成更明显的上半球轮廓。
在科技上，这种“外扩内衣”并没有太大神秘之处，主要是在原本的内衣里面加了一个4到6厘米不等、往外呈廓形的垫子，继而形成让胸部向外扩、向下坠、胸部快要掉到脚面的视觉感。同时，因为胸部面积增大了，还能把腰部衬托得更加纤细，从而让身材有纤腰大胸的漫画感。正因此，不少博主将这种内衣的功能总结为“平地起高楼”，还直白说这是“漫画胸作弊神器”。
很多穿搭博主在演绎这种“外扩内衣”时，都会在外面穿一件贴身短袖、甚至高领贴身短袖，形成不露肉但足够饱满的状态，符合时下流行的“纯欲风”，犹抱琵琶半遮面似的性感。
关于这种“外扩内衣”和“漫画胸”审美，大家评论不一，女性主义者认为，前几年还在提倡让女性丢掉钢圈，穿无钢圈、无尺码的内衣，以追求舒适自然，现在转而流行胸比头大的“漫画胸”，这算不算审美和女性主义的双倒退？追求这种胸型，到底是女性的自我取悦还是为了取悦他人？
但相反的观点认为，真正的女性主义，就是要能勇敢拒绝身材羞耻，大胆做自己，只要自己喜欢，不管什么样的内衣，想怎么穿就怎么穿。还有女生说，就是要通过不同功能的胸衣让胸型每天都不一样，大胆自由地做“百变女王”。
比较冷静的观点则认为，这就是一种商业炒作，毕竟打开某书，搜索“漫画胸”“外扩内衣”这样的关键词，出来的所谓示范贴、测评贴，都是为了卖货。
回顾历史会发现，这一百多年来，中西方关于女性胸型的审美标准一直在变来变去。
束胸和缠胸，都是对人性的泯灭
回到中世纪的欧洲，当时对女性身材的审美为纤腰和丰胸，为此，西方女性从14世纪就开始穿着各种用金属或鲸须做成的束胸，试图把腰围控制在38到43cm之间，以制造出丰胸细腰的极致曲线。16世纪50年代，被誉为“16世纪法国时尚教母”的法国王妃凯瑟琳·德·美第奇推行在宫廷活动中排斥粗腰，据记载她的腰围只有40cm，这位尊贵的女士曾说：“为了拥有西班牙式的苗条身材，女人什么苦不能忍受？”
苏格兰女王玛丽·斯图亚特的腰围更是只有37cm，据说她的嫁妆中包括了12件铁胸衣。
到了维多利亚时代，鲸骨紧身胸衣让女性的腰围比以往任何时候都要更小。在很多老电影里，都会看到富家女忍受繁琐和痛苦让仆人帮自己穿束胸衣的场景。
这种紧身内衣要求女性从少女时代就开始穿，为此，女性从小就要忍受肋骨束缚、呼吸困难等痛苦，由此造成的恶劣后果是五脏六腑被挤压变形，甚至芳华早逝。可惜那个时代的女性没有财产继承权和婚姻自主权，她们的人生必须仰仗父亲、丈夫，就不得不按照男权社会的审美要求，用窒息的身体换取夹缝下的生存机会。
但同时期的中国，对女性胸部的审美是反着来的。宋代理学盛行，在“存天理、灭人欲”的道德枷锁下，中国文人士大夫觉得，女性的胸要“含而不露”才漂亮，甚至认为平坦的胸部代表着“冰清玉洁”，“胸小才是美”由此占领了中国封建社会女性身材审美高地。为此，封建社会的女性不仅缠足还裹胸，被裹成“一马平川”“平平无奇”的胸部成为了大家闺秀的标准。
到了清代，对女性的审美仍然是“瘦、平、薄”，满人的旗袍更是毫无曲线可言。“丁香乳”和“樱桃口”“杨柳腰”“三寸金莲”一起，构成了中国古代文人形容女性娇小身材的文雅用词。清朝词人朱彝尊有一首叫《咏乳》的词，开头两句就是“隐约兰胸，菽发初匀”——形容双乳刚刚发育，仿佛初生的豆苗，非常娇嫩。清代陈枚创作的《月曼清游图》中，女性各个身材修长、清瘦纤细，甚至还有人有些含胸驼背，从某个角度记录下了当时的审美特征。
直到民国初期，“小胸”依然是审美主流，当时的女性爱穿一种用纽扣把胸部勒起来的小马甲或用一条白布来包裹胸部。
一个女人和一场运动，让胸部审美回归人性
1913年，纽约上流社会的一位社交名媛终于改变了西方女性的“束腰”痛苦，她叫玛丽·菲尔普斯·雅各布。当时，时年19岁的玛丽收到了一场舞会的邀请，但穿什么出席活动成了一个难题。舞会的礼服很好搞定，但玛丽却找不到一件合适的内衣来搭配凸显她曼妙身材的低胸晚礼服，在多次胸闷气短却无法满意的试穿中，玛丽绝望地扯掉了塑形内衣并嚷道：“我真是受够了！”
愤怒时，一个奇思妙想突然闪现——玛丽拿来两块手帕和两根粉红色丝带，让佣人帮她缝合在一起，就这样，现代内衣诞生了。
1914年11月，玛丽用两块手帕加丝带缝制的内衣获得了“露背胸围固定器”专利，并开始进行小批量生产。遗憾的是，玛丽当时的银行家老公并不希望妻子做生意，最终，玛丽把这项专利以1500美元的价格卖给了华纳兄弟紧身胸衣公司，此后，将女性从“蜂腰丰臀”的束缚中解放出来的现代内衣成了20世纪西方女性的日常生活必需品。
到了上世纪20年代，随着女权运动的兴起，当时的摩登女郎为了获得与男性一样的尊重，开始剪短发，穿上直线型的男式女装，抽起香烟，同时放弃强调身材曲线的内衣，以追求平坦胸部为时尚。
当时还衍生了一个新名词，叫“女男孩”。1922年，作家Victor Margueritte写了一本名叫《女男孩》（La Garconne）的小说，描写的就是当时独立自主、不靠男性生活的时髦女性风采。
剪短发、抽香烟、拥有纸片人身材的Coco Chanel女士可以说是上世纪20年代“女男孩”形象最重要、最鲜活的标志性人物，她创立的香奈儿品牌也成为了当时引领女性身体和思想解放的先锋品牌。
回到中国，我们则是从五四运动之后，受西方文化影响，逐渐改变了对女性平直身材的审美。
1911年的《申报》上开始有人提出，中国女性束胸违背了天然构造，会让人气血不和，疾病缠身。1915年，《妇女杂志》首刊发表了一篇文章，讲解了这种缠胸陋习有害女性胸腔健康，不利于呼吸。还有观点指出，束胸比裹脚危害更多，因为会影响女性生育。
许多文化名人也加入了这场思想大解放中， 思想家、文学家、哲学家胡适发表了着名的“大奶奶主义”讲座，提出：“没有健康的大奶奶，就哺育不出健康的儿童。”
哲学家、性学家、文学家张竞生在《新文化》中发表了名为《裸体研究》文章，他写到：“把美的奶部用内窄衣压束到平胸才美丽！这样使女人变为男人，而使男人不会见奶部而冲动，虽说礼教的成功，但其结果的恶劣则不堪言说，这不但丑的，而且不卫生，女人因此不能行腹部呼吸，而因此多患肺痨而死亡。又压奶者常缺奶汁喂养所生的子女，其影响于种族甚大。”
1927年3月8日，一场声势浩大的“天乳运动”爆发了！那天，武汉正在举办三八国际妇女节庆祝活动，突然，一群赤身裸体的女性冲进会场，她们手举彩旗高喊口号要求妇女解放。随后，武汉妇女协会也举行街头演讲，宣传组成员顾灵芝讲到激动之处还解开衣扣、手托自己的乳房高声疾呼：“要坚决放脚，要坚决剪发，还要坚决反对束胸！束胸是最不人道主义的！束胸是一条毒蛇！它缠着我们妇女的肉体和灵魂！”
“天乳运动”效果十分明显，活动结束后不久，广东省政府发布规定：三个月内，广东全省女性都不准再裹胸，凡是发现有女子束胸的，罚款50块大洋。最重要的是，“天乳运动”让中国大众对女性的审美观念发生了迅速转变，自然、充分发育的乳房开始为大众接受。到了上世纪三十年代，很多广告和影视作品都在极力推崇拥有曼妙身姿的女性，当时的顶流女星阮玲玉、胡蝶也纷纷在电影、报纸上大方秀出曲线，通过明星效应引领大众潮流，健康审美终于开始占领高地。
性感和舒适，竟然都变成了商业工具
到了上世纪30年代，越来越多西方女性开始走上工作岗位，尼龙、钢圈逐渐加入内衣之中，美国的内衣公司还开始将内衣分为不同的罩杯大小。
40年代中期，对女性身材和需求极其有研究的男性内衣企业家Frederick Mellinger在好莱坞创立了内衣店“Frederick’s of Hollywood”，
他推出了全球第一款push-up（聚拢）胸罩和黑色内衣，由于在文胸中加上了钢圈，这种胸衣让胸部更加挺拔聚拢，好莱坞女星们开始争相在Frederick的店里购买各种式样的内衣。具有塑胸功能的内衣借着“性感”的由头，又回到了女性的生活中，同时也成为了商家挣钱的工具。
几年后，Frederick Mellinger又推出世界上第一款尖头胸罩Chansonette bra，这种尖尖的胸罩具有一种很强的视觉侵略性，很快成功抓住了大众眼球。
上世纪50年代，这种尖头内衣在美国非常流行，帕蒂·佩姬、玛丽莲·梦露、伊丽莎白·泰勒都是这款内衣的粉丝，当时的女性尤其喜欢用紧身毛衣搭配子弹胸罩，有一种蓬勃且温和的性感。
同样，上世纪40年代末到50年代，法国时装设计大师迪奥先生在设计New Look时，也专门设计了配套的紧身内衣，来凸显女性凹凸有致的曲线，迪奥先生还发出过“没有内衣就没有时尚”的惊人之语。
与此同时，当时的Cristobal Balenciage先生却崇尚宽松的腰线，他设计出的恰到好处、不会触碰女性身体的服饰，与DiorNew Look的修身轮廓形成鲜明对比，这两大阵营互相对立，展现出女性不同形态、不同格调的美。
到了上世纪60年代，审美风向又变了，横空出世的超模Twiggy打破了当时模特界对身材凹凸有致的要求，瘦削、平胸取代了曲线美，再次掀起平胸时尚。
1966年，Yves Saint Laurent设计出了中性化的“吸烟装”，他大胆地让女性舍弃胸衣，真空穿西装，让女性呈现出雌雄莫辩、帅气十足的风貌。
1968年，纽约激进女性（NYRW）成员在新泽西抗议当年的美国小姐选举，她们将口红、高跟鞋、内衣、花花公子杂志扔进自由垃圾桶，掀起了一场名为“自由垃圾桶”（Freedom Trash Can）的女权主义运动，以反抗男权制社会用“美”的标准给女性套上枷锁。
但到了上世纪90年代，性感审美又回来了。一个标志性的事件是，50年代流行过的子弹胸衣再次回潮，引领这股潮流的是麦当娜——1990年，麦当娜穿着Jean
Paul Gaultier设计的锥子胸罩开启Blond Amibiton World
Tour巡演，锥形胸衣既诱惑十足又锋芒毕露，搭配麦当娜既性感又满是肌肉力量的身体，让她仿佛化身为身披铠甲的女战士，正如时尚评论家Suzy
Menkes所言：“20世纪60年代萌芽的女性性自由，在Jean Paul Gaultier为麦当娜的巡回演唱会所设计的锥形胸衣中达到了顶峰。”
1992年，张曼玉身穿尖锥胸衣出现在电影《家有喜事》中，仿佛在致敬麦当娜。
也是在上世纪90年代，有个品牌还因为将女性性感作为卖点，一度挣得盆满钵满，这个品牌就是维多利亚的秘密（简称“维密”）。在上世纪90年代初，“维密”已经成为美国最大的内衣零售商。从1995年开始，“维密”联合一众超模，并借助传媒的力量，开始在世界各地举办一年一度的“维多利亚的秘密秀”，“维密秀”以性感梦幻的内衣为基础，搭配天使们的魔鬼身材和姣好容颜，不仅满足了女性对完美身材的向往，也给男性呈现了一场活色生香的视觉盛宴。通过这种带有娱乐、感官刺激的策划，“维密”让拥有聚拢、提升、塑造性感曲线功能的蕾丝内衣深入到了全世界普通女性消费者的心中。
也就是在上世纪90年代，随着黛安芬、华歌尔将“钢圈内衣”带入到中国内地市场，安莉芳、曼妮芬、爱慕、都市丽人等一大批主打聚拢、提升、性感效果的内衣品牌开始在中国内地市场如雨后春笋般兴起，一时间，一个钢圈撬动了整个内衣市场。
但近十年，随着独立、自由、悦己等充满女性主义色彩的观念再度回归，一大批主打舒适、无钢圈的内衣品牌先后诞生——2012年，主打“舒适度”和“自我”的新兴内衣品牌“内外”成立；2017年，优衣库推出了一款无钢圈均码内衣，让这个品类一度火了一把；2018年，主打“无尺码开创者”的内衣品牌ubras推出了第一款无尺码内衣……内外、ubras选用的代言人王菲、刘雯，都是那种清瘦骨感的身材和高级酷飒的气质，与传统的“性感”大相径庭。
这些新兴内衣品牌告诉年轻女孩们，无需挤压出“事业线”，舒适、健康才是穿内衣的第一要义，并试图告诉全世界“拒绝身体形态歧视，要尊重和赞美每一个身体”。而无钢圈、无尺码内衣品类的走红，甚至让主打性感的传统内衣品牌销量直线下降，2019年，“维密”还宣布取消“维密秀”。
总结女性胸部审美变迁史会发现，一直以来左右大众对女性胸部审美评判标准的主要有三种力量：一种力量来自纯男性视角的审视；第二种力量来自女权主义运动的推进；第三种则是商业利益的蛊惑。
可是，女性的胸部既不是用来引导思想和行为的工具，也不应该被商家拿去当做挣钱的利器。
胸部独属于每一位女性她自己，“什么样的胸型是美的”这个问题不应该被作为大众讨论的话题，它只能是每个女性自己对自己的评价——你可以认为自己是完美的，无需做任何改变；也可以认为自己不够完美，并尝试用各种健康的方式去改变；当然，如果你认为自己不够完美，但又懒得去做任何改变，那也ok，任何外界力量都没有权利去评价、指责和要求你。